（快一个月前的出游了，一直在忙东忙西的，现在才得空写游记。懒得写俺平时经常写的“唐僧+维基百科”式游记，来个简单的“流水账”式吧。）

         老妈来美的第一个周末（10月24、25日）我们是在Shenandoah国家公园度过的。

          Shenandoah在全美国57个国家公园中名气并不算大，面积也不惊人，每年造访公园的大部分游客都是冲着它闻名于世的秋色而来。105迈（169公里）的skyline drive贯穿狭长的Shenandoah南北，对多数游人而言，这条路以及沿途的75个senic overlook就等同于Shenandoah。

          Shenandoah共有四个入口，将skyline drive大体划分为三等分。而国家地理出版的《Guide to the National Parks of the United States》则将整个公园划分为南北两个部分，每个部分建议各花上一整天来游览。我们把这两天都花在了公园南半部份。

          由于周六下雨，我们有意在家磨蹭到很晚才出发，又被大雨在路上耽搁了一下，到达公园南门时已经是下午3点多了。

          据说在日出和日落时分big meadows上会聚集大批野鹿。而在入口得到的导游图上显示，这种鹿身上有白色的斑点，很像家乡的梅花鹿，吸引着我们的兴趣。因此今天的计划就是日落时赶到大草坪去看鹿，当然，沿途美景也不可错过。

          此时，雨已住，天乍晴，雾气笼罩着Shenandoah。远处连绵起伏的山脉在雾中似隐若现，一幅云山雾罩的景象。

      起初我们只要见到观景点就要停车驻足观赏一番。远山被五彩斑斓的密林装裹得繁花似锦。随着车子一路向北，秋色渐浓，树叶颜色越来越深，层次越来越少，山色几乎是一抹深棕。

 

 

        此时，为了赶路，我们跳过了好几个观景点未作停留。快到目的地大草坪的时候，路西侧一处停了非常多车辆的观景点吸引了我们去一探究竟。原来大家都在这里等着观赏日落呢。来不及在这里等待日落，只匆匆拍摄了两张日落前的景象，这两张油画般的照片成了我们此行所拍摄照片中最喜欢的两张。云彩的形状，秋日的色彩，云中投射的光柱，真是“照片本天成，妙手偶得之”。

 

        傍晚在大草坪看鹿让我小失望了一下。第一，与导游图上截然不同，这种鹿的身上根本没有白色斑点。回来后wiki了一下才知道，白尾鹿只有在幼鹿时期身上才有斑点，于家乡的梅花鹿终身身披漂亮的“梅花”是不同的。第二，并没有看到想象中的庞大的鹿群，只有几个三五只的小群落。不过大草坪就在路旁，下得车来就可以毫不费力气的看到鹿，已经比在Yosemite的时候爬了个颇有点难度又长达8.5 迈 (13.5公里)的panorama trail结果一只鹿没见到强多了。

 

        日落了，天也黑了，第一天的行程圆满结束。

 

    三藩以北50英里的纳帕谷（Napa valley）是举世闻名的葡萄酒乡。

纳帕谷因为土壤、气温、光照、雨水等自然条件都极适合栽种葡萄以及酿制葡萄酒，因而吸引了200多家大大小小的葡萄酒厂聚集于此，成为世界著名葡萄酒产地。该地并非老牌葡萄酒产地，却是葡萄酒新世界中的一支奇葩，在1976年巴黎品酒会上，出自纳帕谷的葡萄酒一举击败巴黎等老牌产地的产品夺冠，纳帕谷从此名声大震。

今日的纳帕谷也是一个旅游胜地。谷内多数酒厂都提供导览行程和品酒服务，还有线路纵贯全谷的观景火车和从高空欣赏美景的热气球等多种旅行方式。迷人的风光，醉人的酒香，每年都能吸引无数游人前来。

我酒量不佳，也非嗜酒成性，老公虽然酒量比我好点，但是要做司机，也不便多饮，那么我们为何要花一整天时间去纳帕谷游玩呢？这都要怪《云中漫步（A walk in the clouds）》这部电影。我们在出发去三藩前不久看到了这部电影，被其中雄浑壮美的纳帕谷景色以及欢乐迷人的葡萄采摘场面深深吸引，想要亲自走入这样的场景体验一番。

不过因为是临时起意，功课做得不够细致，导致这一天的行程不够尽兴。本来嘛，200多家酒厂，除非住在谷里几个月是无法一一游览的。而我们这一天行程只能从中选取两家，自难以面面俱到。

车子一开进纳帕谷，就看到沿途大片大片的葡萄田以及散落其中的各具特色的大小酒庄。不免先被这景色醉了三分。可惜要忙着赶路，无暇驻足欣赏。

    

           

 我们参观的第一家是Beringer，始建于1875年，是纳帕谷现今最古老的连续经营的酒庄，也是1934年禁酒令（prohibition）取消后第一个向游人开放的酒庄。现在每日提供有导游讲解的多种品酒行程，费时30分钟到90分钟，价格从15至35美元不等。

我们本来是冲着参观酒窖和酿酒车间的导游团而来的，可是不凑巧，我们到达时，两小时之内的团都人满收团了。无奈，参加了莱茵旧宅旅行团（Rhine House Tour）。这个团的主旨是介绍酒庄历史以及参观两座不算豪宅的旧房子。我本来以为是有豪宅可看的，结果多少有些失望。不过在导游的引导下, 边品酒边听闻百年逸事,也颇为惬意。在这些故事中，最有趣的是1971年，创建者Beringer兄弟的曾孙们因为如何瓜分酒庄无法达成共识，干脆将酒庄卖给了雀巢公司。对，就是那个最有名的速溶咖啡品牌，雀巢，居然也在葡萄酒行业参合过一把。不过没多久雀巢就又将其转手，该酒庄现在的拥有者是啤酒俱乐部 Forster’s group。可怜的Beringer兄弟若泉下有知，看到他们一手创办的产业始终被非葡萄酒行业所掌管，不知要作何感想。

             

有失必有得，看不到酿酒过程，喝到的酒就会多一些。介绍完酒庄旧事之后，导游将我们引至一个clubroom，围绕长方桌坐下，品尝最后两种酒。这两种酒是其他tour所没有的，也成为我们此行的亮点。尤其是最后一种，甜点酒Nightingale，是我喝过最可口的酒。甘甜悠远，回味绵长。显然和我们参加一个团的团友们也这么认为，大家都对这种酒赞不绝口。当然，价格也高出许多，下面看到的价格是普通酒的半瓶的量。品酒同时，导游向我们传授赏、闻、尝、饮的品酒方法，以及储酒的注意事项。

我虽然把前几种酒都倒掉了一部分，五种酒下肚也已经是面红耳赤了。老公倒得多一点，但是最后那种甜点酒舍不得浪费，也都给喝了，我拉着他又在酒庄里游荡了很久才敢让他开车上路。所幸一路平安也并未遇上警察。我在想，警察们与其去高速路上抓超速，不如蹲在这里抓酒后驾驶，命中率肯定相当高。老公却说，那样做会影响本地税收的，毕竟当地旅游收入很高。

我们选择参观的第二家是Sterling，可以坐高空缆车，并且从高处俯瞰纳帕谷。这家酒庄的景色十分迷人，无论是从缆车上看到的喷水池，还是酒庄的希腊式建筑，以及山下的万顷葡萄田，都让人觉得不虚此行。

在Sterling我也终于在此得偿所愿，看到了葡萄酒的发酵和储藏车间。虽然略去了其他几个步骤，也聊胜于无了。不过，不知道是否因为我在前一家已经喝了太多，总觉得这家酒庄的酒没有上一家美味。当然，我在作此比较的时候已经自动除去了那无以伦比的甜品酒。

            

 两家酒庄参观完毕，我们也踏上了归程。没能在大片葡萄田里徜徉以及没能看到《云中漫步》里如诗如画的日落美景是此行的两大遗憾，不知今后是否有机会弥补……

我们中国人凡事讲究合“天时”，外出旅游时也是这样。

比如三藩市政厅，这座有着巴洛克式圆顶的金碧辉煌的古典建筑，高度超过了位于美国首府华盛顿的国会大厦，是公认的美国最美的公共建筑物之一。据说，上世纪初，三藩之所以斥巨资来建如此华丽的市政厅，是为了向世界证明三藩仍比当时高速发展的洛杉矶有着巨大优势。市政厅附近还有亚洲艺术博物馆，主图书馆等一系列建筑，以及每周三周日开放的农夫市场，使得这一带游人如织。但是这一带其实是三藩治安最差的一个区，入夜之后最好尽量远离这里。

        

             

这“天时”当然应该也包括天光。人眼可以根据周围光线条件在一个很大的范围内自动调整屈光，使得我们在多数情况下都可以不受影响的欣赏美景，照相机可就不是这样了。想拍出好的旅行照片，要自然光线很合适才行。我们这次旅行不幸的忽略了这一点，使得在两个非常美丽的地方没有照出十分满意的照片。

      

每次提到九曲花街，总忍不住要赞叹中文的美妙与博大。英文里这一段街甚至没个正式名字，而中文的“九曲花街”，仅仅四个字就把这一段小街的特色全部说了出来，且含蓄隽永，毫不浅俗。英文的三藩十大甚至二十大胜景评选中，该街少有入选，名字不响亮想必也是其中原因之一。而华人游三藩，多数人都将其列为必看景点之一，“九曲花街”这个曼妙的名字功不可没。

花街美，花街两侧的房子也美。看这花街上的“花房”，装点也融入了花街。只是不知，花街上的“花房”中可有住着花一般美丽的姑娘。

   

另一处没有拍到好照片的地方是“彩绘仕女（painted ladies）”。这是六幢紧挨在一起的维多利亚式房屋，鳞次栉比依坡而建，外形极为相似，而颜色不同，细节各异。可惜这六姐妹背东面西，我们一大早赶到这里，拍照又是大逆光，照片上的六姐妹色彩尽失，好不令人沮丧。若是傍晚时前来，落日的的余晖会为这六姐妹更增加一层柔美的色彩，定是极为美妙的。没有时间了，待下次游三藩时再安排吧。

  

除了上面几幢因其外表而名声远播的房屋，在三藩市内游走，美丽的而颇具特色房屋随处可见，别墅房（house）如是，公寓房（apartment）亦如是。整座城市因为他们而美得更加多姿多彩。

  

除了前文提到的叮当车博物馆，我们还花了两天在逛博物馆上。其中的一整天就用在了去年才重新开幕的位于金门公园内的加州科学馆（California Academy of Sciences）。它由自然历史博物馆、热带雨林、水族馆、天文馆以及活屋顶（living roof）五部分组成，是全球最现代化的博物馆。

自然历史博物馆和入口同属一层。这里面最吸引我的是非洲的企鹅。是的，是的，企鹅不止生活在南极，非洲也有他们的踪迹。不止看企鹅，我们还兴致勃勃的听了为小朋友科普的讲座，了解了不少关于企鹅的知识。这一层有个入口，可以进入热带雨林馆，雨林有四层楼高，由下至上沿坡形走道一层层参观。沿途除了在陈列柜里展览的来自热带的动物和植物，还有在林中自由飞翔的鸟蝶。鸟叫虫鸣，蝶舞莺飞，一幅世外桃源景象，令人流连忘返。热带雨林顶层有电梯直达地下的水族馆。这是整个科学馆里我最喜欢的一部分。其中的菲律宾珊瑚礁（Philippine Coral Reef）水族箱有25英尺高，容纳了2千多条鱼，蔚为壮观。从水族馆可以向上回到地面一层，去看天文馆的球幕数字化电影。影片制作的异常逼真异常震撼，怎奈我天文方面词汇量太少，严重降低了欣赏本片的乐趣。由于影院座位有限，这个影片不是随到随看，要提前在入口附近领票。从天文馆出来就可以走到活屋顶（living roof）。这个经由特殊设计的屋顶别出心裁的种满了植物，据说有帮助整个建筑节能的功效。站在这里还可以看到金门公园的部分景色和对面的德扬博物馆（DE Young museum）。加州科学馆要是认真写起来，足可以凑起一篇长文章。权且这样简介一下，大家去亲自体验吧。

  

      

      

    加州科学馆所在的金门公园，占地4千多平方米。想要认真游玩，一天时间都未必够，我们此次没能抽出时间在里面好好逛逛，不能不说是一个遗憾。印象深刻的是，我们早上到达加州科学馆的时候，竟然看到一些华人在它前面的小树林里练太极拳，不由感叹三藩华人真是多啊！

      

    要说三藩最有名的博物馆，非现代艺术博物馆莫属，很多三藩旅游指南都把它列为游三藩必看景点之一。不过我们两个不会画画不懂雕塑的土人，实在对它提不起兴趣，只在路过其门前时为它拍了张照片，权当表明我们知道三藩有此一去处而已。

   

为何会特意经过现代艺术博物馆呢？因为我们去了附近的卡通艺术博物馆。显而易见，这是我坚持要求要去的。这个博物馆不大，但是很值得花上一两个小时来静静观赏。在这里漫画被视为艺术品放进了陈列柜，旁边还附着每位入选大师的生涯介绍。有些网络漫画家还大方的公开了一幅画是如何由手稿变成最终作品的，可惜我不会画画，不懂PS，绘画过程看过就忘，没能对我产生丝毫影响。若是我会画画，这个博物馆的价值就要大得多了。另一点比较遗憾的是，有关迪斯尼的部分太少了。据说迪斯尼家族博物馆10月1日就在三藩开幕了，可惜我们来早了那么一点点。

除此，我们还参观了两家打着手工艺（craft）旗号的博物馆。两家都非常令我失望，因为他们的展品不是我所期望看到那一类的手工艺品。唉，我所要的只能通过去日本城逛商店来得到满足了……

 

（写到此我已成为强弩之末，憋不出词来了，剩下几个小景点没提到，留待下回写三藩游记再说吧。）

 

三藩，是一座分外美丽分外迷人的城市。来过，定会爱上这里……

 

要从何处说起呢？对了，就从我们此次下榻的酒店所在的贵族山（nob hill）开始吧。

贵族山在加利福尼亚大街（California st.）的最高点，市区的中心处，因为其绝佳的地段和视野，19世纪末吸引了一大批有钱人在此兴建宅邸。其中包括因兴建中太平洋铁路（Central Pacific Railroad）发迹的四大财阀（the big four），即利兰 斯坦福（Leland Stanford）、科利斯 航廷顿（Collins P. Huntington）、马可 霍普金斯（Mark Hopkins）和查尔斯 克罗克（Charles Crocker）。贵族山也因此得名。可惜，在1906年的地震和火灾中大部分豪宅都被摧毁。此后富人们另辟地点修房，而贵族山的废墟上则盖起了一批豪华酒店。最著名的有以四大财阀中的三家命名的马可 霍普金斯酒店（Intercontinental Mark Hopkins Hotel），斯坦福庭院（Stanford Court），航廷顿酒店（Huntington Hotel），以及费尔蒙特酒店（Fairmont Hotel）。而四大财阀中的克罗克旧宅废墟上则修建了大教堂Grace Cathedral。但看外形，几家酒店中，斯坦福最不气派，不过人家有个著名的私立大学在湾区，名字早就叫得比其他几家响亮了。

        航廷顿酒店                           Grace Cathedral

我们此行就住在位于贵族山最高点的马可 霍普金斯酒店。位于酒店最高层第19层的酒吧Top of the Mark号称是三藩市中心最高点，没雾的时候视野极佳。可惜我们两次计划上去揽景都因各种原因未能成行。

      

     费尔蒙特酒店（左）和马可 霍普金斯酒店（右）            Top of the Mark

显然这个酒店著名的一晚上几千美元的豪华套房我们是住不起的。我们住的是最便宜的标准间，而且是在还没到一半高度的8层，好在酒店在坡顶，窗前没有任何阻挡视线的障碍物。我就只能从自己窗前的景色想象Top of the Mark的四面壮观美景了。

   

住在贵族山的一大附加“好处”，就是让我们对三藩远近驰名的陡坡地形有了特别深刻的体会。三藩是建在几十座连绵不绝的的小山丘上，城里的路尽是一个个首尾相连的上下坡，且坡度不小。我们住在山顶，早上从酒店出门向四个方向都是大下坡，加上贵族山绝佳的地理位置，去市区的多数地方都能很快走到。晚上就惨了，酒店门前的公共交通只有叮当车（cable car），并且日落之后车次就变得很少，老公经常懒得因为几个街区的距离而等车，号召我走路回酒店。这可真是要了我的小命。晚饭后从中国城一路爬坡走回酒店，刚刚饱食的一餐已经消耗掉了一半。

   

那么叮当车的英文为什么和缆车同名呢？因为叮当车车身上没有任何动力系统，全靠铺在地下的缆绳拉着它走。司机在车内操作一个连接到地下缆绳的“钳子”，通过抓缆绳的松紧来调节车速。另外，车上还有一个靠与地面的摩擦力来作用的刹车。说起来容易，其实驾驶叮当车可是个力气活，全靠体力与经验。叮当车上没有方向盘，终点处要靠一个转盘来帮助掉转车头。具体操作是车由一个方向的轨道上开到转盘上，人力推动转盘旋转到一定角度与相反方向的轨道相接后，再把车推到这个轨道上。不过经过我几天的观察，转盘旋转并非全靠人力，因为推转盘的家伙们都是一脸的轻松。但是具体这下面有什么机关，我还没能搞清楚。

如果对叮当车感兴趣的话，一定要抽点时间去叮当车博物馆（cable car museum）看看。那里是叮当车的枢纽，几条地下缆线全部汇聚于此，还有对叮当车历史以及原理的详细介绍。我是去了那里才知道，原来California line的缆车不是靠转盘转弯的。可是当时马上就要离开三藩，没有机会去这条线的终点一探究竟了。

说完这个移动的景点叮当车，接着固定在原地的景点，来说和贵族山紧邻的中国城吧。

中国城，Chinatown，也时常被译为唐人街，但是在三藩，唐人街这个翻译就显得非常不适合了，因为这个北美最古老，亚洲之外面积最大的华人社区，方圆十几个街区，常驻华人就有8万之多，俨然一个城中之城。遍布中国城的商店，银行，会馆，饭店，招牌全用汉字书写，建筑物大都具有中国特色，汉语是第一语言，甚至我们曾在一个广场上看到悠闲地下棋与观棋的华裔老人们。中国城的主街是牌楼所在的都板街（grant ave.），这里遍布做洋人生意的商场，商品多为陶瓷，丝绸，玉器之类的中国特色产品，老板也会说一些英文。而市德顿街（Stockton st.）偏北一带则完全是另外一番景象。这里出售的是新鲜蔬菜水果，鸡鸭肉蛋，生猛海鲜，老板和顾客都用粤语交流。这条街常给我一种身处国内小城菜市场的错觉。说到找这个地方，还费了点周折呢。起初几次我想买水果吃都在主街和中国城南部晃荡，结果一无所获。后来幸得为我们打扫房间的广东移民阿姨指引，才发现了这片新天地。不过多数店铺6点就关门了，也太早了吧。

                           汉字招牌                                                                              中式建筑

          

                                        中式传统街灯与西式高楼大厦

中国城离我们的住处很近，又中餐馆林立，理所当然的成了我俩的主要觅食区域。老公是随性的人，经常是在路上随便走走，看到哪家店里人多就拉着我进去了。这样的店大多经济实惠，花不到20美元两个人就吃得饱饱的，当然吃食就不能够用惊艳来形容了。不过奇怪的是，进去的几个这样的店，里面就餐的八成以上都是华发老人，不知道中国城的青年一辈都到哪里去了。当然，有我在，就少不了上网搜寻好馆子，走路就可回酒店的距离内，御食园和岭南小馆是我们爱到吃过不止一顿的饭店。

三藩中国城有两点是与美国东部的诸中国城不同，也是让我特别喜欢的。一是它是我到过的中国城街道最干净的一个。虽然不能和高档商场的地面相比，已经比纽约的中国城干净出不知道多少倍了。另外一点，这里的华人真红色啊。东部常见的是XX功装神弄鬼恶心人，我在这里居然看到了反对XX功的标语。不过这个老爷爷貌似英语不大灵光，只会对着路人“happy，happy”的喊个不停，不能够介绍下他所举牌子的内容。

由贵族山向南走几个街区就是著名的联合广场（union square）。广场本身并不大，也并无醒目的建筑位于其上。我就曾经在车上看见一名游客在广场对街问司机去联合广场该在哪里下车。这个广场之所以这么有名，是因为广场四周布满了高级百货公司和顶级品牌专卖店，并且由此一直延伸到market street上。

                                                          联合广场四角的心形雕塑

联合广场周围的高档奢侈品显然不是我这种穷鬼所能承受的，我最爱的购物地点是与中国城相对应的日本城（japantown）。日本城离上述几个区都不算近，已经超出了步行就能到达的范围。像中国城一样，是个集餐饮消费于一体的商业区。也像中国城一样，路标和商店招牌都标着日文。除掉一些街边小店外，还有个室内购物中心Japan center，里面有几十家小型商铺。在日本城有很多极其可爱的餐具，玩偶，文具，手工艺品以及护肤化妆用品出售。在这里可以轻而易举的发现各种大小、各种形象的在EPCOT遍寻不到的龙猫。Hello Kitty更是不在话下。奇怪的是EPCOT当红的mochichi在这却不见了踪影。

日本城的每一家店都能带给我不同的惊喜。唯一要注意的是，在每家店都要不断提醒自己，财力有限，要理智消费，理智消费。看到喜欢的东西就买的话，恐怕要刷爆不止一张的信用卡。

由艺术宫回到海边再继续向东几个街区就到了渔人码头。渔人码头包括沿海一带由万乃思大街（van ness av.）到35号码头（Pier 35）一带，是个餐饮娱乐消费观景的综合区域。

渔人码头最西侧的市政码头（municipal pier）是观赏日落的绝佳地点。因为它的西侧直到金门大桥没有更长的码头阻挡视线，金门日落的景象可以由此一览无遗。

紧邻市政码头的就是著名的格拉德利广场（Ghirardelli Square）。这是一个小型的购物中心，远远的就能看到小楼顶的Ghirardelli字样，很难错过。里面著名的格拉德利巧克力店的冰淇淋被无数人推崇，要排很久的队才能吃到。不过我们俩并未觉得味道有多么出众。值得一提的是广场里有两家格拉德利店，大的那家门庭若市，队伍排到街上很长，小的那家就只需在室内排个短队。不知道冰淇淋的味道是否也有和队伍长短一样大的差异。

继续向东一小段，在45号码头（pier 45）附近就能看到著名的渔人码头标牌。不知为何，我们俩在此来往多趟，竟然没有为这个地标拍上一张照片。如果下次有机会再来，一定要对着它各个角度猛拍一阵来弥补遗憾。标牌附近是大小海鲜餐馆聚集地。渔人码头的两样招牌吃食邓杰内斯蟹（Dungeness crab和蛤蜊巧达汤(Clam chowder)，从大排档到大饭店均有提供，丰俭由人。我俩走到一家大排档前竟有老板对我们说中文，一兴奋，就决定在这家品尝了。装在面包碗中的蛤蜊汤是奶油汤底，我虽已来美六年，但仍不喜欢浓重的奶油味道。面包碗只是个容器而已，硬到无法下咽，显然这样想的不只是我们而已，在整个渔人码头，被遗弃在餐桌上的完整面包碗随处可见。不过那螃蟹可真是美味啊，只是简单的蒸熟、敲碎即可上桌，蟹肉鲜嫩多汁，味道远胜雪蟹（snow crab）和帝王蟹（king crab），吃罢令人唇齿留香。至于老公坚持说邓杰内斯蟹的味道口感还不能与蓝蟹（blue crab）相匹敌，我认为是出于对我们的美国“故乡”DC的过度热爱，两种螃蟹我都很爱。

   

由于这一餐让我们爱上了邓杰内斯蟹，所以后来又找机会去著名的中餐馆岭南小馆点了椒盐蟹来吃。价钱高了不少，却觉得不如渔人码头的美味。裹粉炸过的蟹，边吃边掉粉皮，还需要不停擦拭手上嘴上的油，一点也不爽气自在。以后有机会吃蟹还是要选在渔人码头。

说回渔人码头，码头标牌附近的45号码头（pier 45）有些二战的退役军舰供游人参观，我们俩都不是军事迷，所以并未前去。

45号码头（pier 45）再向东一点就是蜡像博物馆（wax museum）。这个是个让我们失望的景点。蜡像都是围在围栏里的，只可远观，而且并非每尊蜡像都塑得栩栩如生。附上毛泽东的蜡像，列为看官自行判断吧。令我不喜欢这家博物馆的还有一点，里面有厚唇朱和皮特的蜡像，我花钱可不是来看看这俩位的。

   

蜡像馆对街是著名的面包房Boudin bakery。二楼可以参观面包制作过程，这对贪吃又爱做的我可是一大诱惑。虽然去过之后发现并非我所想象的导游讲解团，只是从上俯视面包制作车间内的工作过程，还是让我觉得不虚此行。不过老公就丝毫不觉得有趣了。另外，除了供应蛤蜊巧达汤之外，在这家店买面包也是要排大长队的，只不过我们买过吃过之后有些不理解这些排长队的人都是为何而来。当然，我们两个觉得馒头花卷比面包香的家伙本来就没法准确评价面包好坏。

继续向东就到了所有码头里最最吸引人的39号码头（pier 39）了。先从让39号码头如此闻名的野生海狮说起吧。沿39号码头向北走不远就可以听到喧闹的海狮叫声，闻到海洋生物特有的腥味。接着，几百只在此野营的海狮一下子“跳”入你的视线。虽然出发前做过功课，知道这里的海狮数量不少，仍旧被眼前的景象震惊了。几百只海狮摩肩接踵，叫声此起彼伏。原来在这繁华都市也可与自然如此接近。听说冬天这里的海狮还要更多，真不知到那时会是怎样一番景象，想必要层层叠罗汉了吧？

这些野生海狮最早来此安营扎寨是在1989地震后不久的90年1月。起初，数量只有10-50只。因为港边有大量供他们食用的青鱼（herring）和供他们休息的船坞（dock）以及能够躲避巨大风浪的袭击，很快聚集在此的海狮就暴增至300只。每年冬天，有900只左右的海狮聚居于此，而到了夏天繁殖季节，它们会离开此地去往别处。不过，近些年则有些“懒家伙”开始常年停留在此。也正因如此，在夏天前来的我们才有幸看到这般数目巨大的野生海狮群。不过这些常留此地的海狮生活习性已有了些许改变，有的介绍它们的材料，已经给野生一词打上引号了。

        

除了海狮，39号码头上分布着很多颇具特色的小店。我所喜欢的有一家贝壳店，不仅出售各种漂亮贝壳，还有贝壳制成的工艺品；一家音乐盒店，里面大大小小琳琅满目的音乐盒绝对是送礼的好点子；一家魔术用品店，很多小道具一定会让你在派对上大受欢迎。此外还有海绵宝宝4D秀，我俩因为对海绵宝宝并不熟悉没有尝试。

除了熙熙攘攘终年不绝的游客，渔人码头还是三藩的流浪汉和街头艺人聚集地。其中颇有令我印象深刻的。一个是举着上书“为何要说谎？我想喝啤酒（why lie？want beer）”的流浪汉，虽说他看起来身强力壮不像找不到可以糊口的工作，我倒蛮欣赏他这份坦诚。还有个搞行为艺术的街头艺人，捡几根树枝挡住自己，躲在垃圾桶边，在一些没有注意到他的行人经过时，突然跳出来把对方吓得尖叫。不幸的是，我也是被吓到的人之一，而我那没心没肺的老公倒是在一旁开心得哈哈大笑。

沿着海岸继续向东，在紧邻渔人码头的33号码头（pier 33）可以搭渡船前往恶魔岛（Alcatraz Island）参观。

   

恶魔岛是三藩湾内的一座小岛，岛名取自西班牙文的“鹈鹕”，英文俗称巨石（the rock），而中文名“恶魔岛”应该是与该岛在1934年至1963年做了29年联邦监狱，关押过许多罪大恶极臭名昭著的罪犯密切相关。其实此前，该岛还做过军事堡垒和军事监狱，不过现在残留下来供游人参观的，都是监狱时期的建筑。

恶魔岛虽然离三藩不远，在三藩城北侧海岸几乎任何地点都可以看到，但是岛周围浪大水冷，常人很难从岛上游回三藩，从而竖起了一道天然的防越狱的屏障。岛上提供包括中文在内的八种语言的语音讲解，为游客细述该岛作为监狱的历史以及囚犯和狱警的生活。岛上所有囚室都是狭小的单人牢房，除了一桌一床一马桶一洗手池之外就仅有转身之地。表现好的囚犯，可以住到能看见阳光的囚室，表现差的，会被丢入连灯光都没有的禁闭室。恶魔岛作为监狱的29年间，共关押过1500多为犯人，有36人次发起过14次越狱（有两人参加过两次），其中23人被捉，6人被击毙，2人跳入海中，3人不知所踪（囚友们情愿相信他们已重获自由）。与这最后3人相关联的就是著名的“假人头越狱案（”dummy head” escape）”，整个行动部署准备得异常周密，精彩程度超过《肖申克的救赎》。具体的，语音讲解里有详细的解说，我就不在此剧透了。说到电影，好莱坞电影《勇闯夺命岛（the rock）》也是以该岛为背景拍摄的，我们来三藩前特意重温了这部电影，所以在岛上参观时觉得不少场景都很熟悉。

     

监狱的走廊、门厅多有些明亮的称呼，百老汇（Broadway），时代广场（time square），与囚犯们毫无自由，孤独而绝望的生活对比，形成一种巨大的讽刺。而这座监狱的废除，是因为政府决定听取民众呼声，人道对待囚犯。只是，那些真正罪大恶极的囚犯，是否有人道的对待这个世界呢？

   

好了，至此三藩北侧海岸线就说完了。喘口气换个街区吧。

虽然在三藩城里花了整整六天时间，但我所感受到的与这座城的博大来比也许仅仅是九牛一毛。若要让我用一句话来形容我心目中的三藩，我会说，若非坐落于地震带上且终年天气偏凉，三藩便是一座完美之城。

 

未去三藩之前，提到三藩脑中第一个浮现的便是金门大桥。金门大桥之于三藩，就好像自由女神之于纽约，已经成了城市的标志。整座桥从造型到色彩不仅和周围背景极其协调，更为这一片景致平添了许多美好。这十年间我从中国到美国也见过了不下十处的海，它们都各自有着不同的蓝，或深邃神秘或热情奔放。然而金门桥下这样绿色的海还是生平第一次看见。这片海既非招摇的碧绿也非深沉的墨绿，只是那样一湾清浅的绿，纯净妩媚，沁人心脾。白云，蓝天，碧海，橙桥，帆影点点，鸟语阵阵，见之使人忘忧流连。若是天堂有颜色，想必就该是这般。听说金门大桥是著名的自杀圣地，平均每两周左右就会有一人从桥上纵深跳入海中，我无法理解怎会有人在如此美妙的地方自寻短见。只恨自己不是诗人，无法描绘出这般美景带给我的震撼。又恨此行短暂，不能将此种美景看够。

   

     金门大桥

         

    金门大桥明快的国际橙色（International Orange）使它即使在雾天也容易被看到，又绝不会在阳光下刺你的眼。只不过，每年粉刷大桥所用的油漆量竟然多达五千加仑，合两万二千七百多升。

大桥上有六排机动车道，两侧辅路一边供行人步行，一边是自行车专用。我们也租了一整天的自行车，从渔人码头一路骑过金门大桥，由对岸的索萨利托（Sausalito）乘渡轮到海港大楼（ferry building），再一路骑回渔人码头。出发前在网上做功课，这条路线大概只需要4-5小时，租自行车时老公还问租车行的伙计，4小时能否完成。伙计告诉我们没有问题。可实际上我们花了超过6小时。这全要拜三藩的天气所赐。原本的计划是到三藩的第二天就来进行这个骑车之旅的，可是那天气温低风又大，走路都嫌费力，骑车兜这么大一圈怕是要累死人的。这样一直拖到在三藩的最后一天，再不去骑车就没有机会了。其实这一天天气虽然晴朗，风依旧不小，而且前半程多是逆风。租车的时候我们就在想，看体力骑到哪里算哪里吧，实在不能完成这个路线也没有办法。果然骑上一小段就累得我大汗淋漓，不得不停下休息一段或者推着车子走一会儿。好几次都想要放弃折返。只有一直鼓励自己说，怎样也要骑到桥下近看一眼金门大桥再说。还未等到达桥下的尖兵堡（Fort Point），就已被眼前的美景征服，觉得那些汗流的值得，再也不想回头，一定要完成这个路线了。老公后来说，这次旅程的所有景点花费中，租自行车的钱花得最值得。

我们所骑的这段路，只是三藩自行车路线的一部分，如果下次来三藩遇到风小的时候，希望能把剩下的海滩和金门公园部分也都完成了。

   

   

     小城索萨利托（Sausalito） 

此次三藩之行是在三藩天气最好的九月。传说中的三藩九月雾气很少，老公一直担心见不到传说中的“雾锁金门”景象。去过以后方知，三藩的雾，真是不怕太少只怕太多。一早一晚经常是雾漫全城。雾最浓时金门大桥基本都不见身影。想看完美的雾锁金门，需要耐心等到正午左右，雾气开始散去，却还残留了一些的时候方才正好。我们去纳帕酒乡的那一天，日落时分还在回城的路上就赶上雾气渐起。起初，看到云雾爬上路边的山巅那番云山雾罩的景象，我俩还兴奋的感叹，好一幅人间仙境。谁知，雾气越来越大，开上金门大桥时，都看不到橙色的“金门”了。那晚，老公还中了邪一般不顾我的劝阻非要去双子峰（twin peaks）看三藩夜景。果然，车开到峰顶，只能看到峰顶的两棵树，山下景色全被浓浓的雾气淹没，一丝一毫都看不到。不过事后回想起来，这倒是番有趣的经历。就连我这个在雾凇之都长大的人也是初次见到浓重到覆盖一切的大雾呢。

     

 

    

       淹没在雾气中的泛美金字塔

   

   

从金门大桥先向东再略微向南步行不久就可以来到艺术宫（palace of fine arts）。这是一座圆顶大厅配上拱门、石柱与精美浮雕的仿古罗马废墟的建筑。是三藩市民在距1906年大地震与火灾不足10年的1915年为承办巴拿巴太平洋万国博览会（Panama Pacific international exposition）而兴建的。初衷只是临时建筑，所以仅以木材等易损建材搭造。后来在三藩市民反对拆除的呼声下得以保存下来。几经变迁，一度真的几乎成了废墟。上世纪60年代被以水泥等坚固建材重新建造，成就了如今的一大胜景。不过，它吸引的可不仅仅是外地游客，我们在走马观花的这一小段时间里就看到好几对在此拍摄婚纱照的新人，为这个充满沧桑感的“废墟”添了一份朝气。

        

如果时间充裕，真想加入附近草坪上懒散斜卧的人们。就像这从湖中爬上岸来晒太阳的天鹅一般，好好享受一下加州温暖和煦的眼光。

      

三藩，San Francisco，全译名圣弗朗西斯科，汉语又名旧金山（因为这里曾是美国淘金热的中心地区）。我对这座城是有一种情结在的，2003年首次来美就是在三藩入的关，这里是我的美国第一站。那一年还因为入关的长队误了下一班来DC的飞机，在机场滞留十几个小时。当时我是多么想去转转著名的三藩城啊。无奈老公和同行的同学都坚决反对，当年英语还极其不灵光的我只得被迫放弃了这一念头。2006年再次从中国返美又是在三藩入关，后来还曾到与三藩同属湾区的圣何塞陪老公面试。可是都一直没有机会好好游游三藩。这个城市于我，好像只能是转机站，永远不能是目的地。

盼了6年多，机会终于来了。今年的劳动节，周华健所属的纵贯线要来湾区开演唱会！由于劳动节刚好在我生日后几天，老公同意陪我去看这场演唱会作为生日礼物。可是，千里迢迢的飞过去，只看场演唱会就飞回来似乎有点不值，于是就有了这次以劳动节为中心，历时16天的三藩及其周边游。

由于三藩周边值得一去的地方实在太多，16天的行程被分成了几个部分，三藩城里6天，纳帕酒乡（napa valley）1天，大苏尔（big sur）1天，斯坦福校园+纵贯线演唱会1天，优胜美地国家公园（Yosemite NP）4天，洗衣服休息1天，来回天上2天。游记也会按这几个部分（最后两项除外：P）来写。

ps:游记好难写啊，在word里码了几千字了，掐指一算才写了三藩城的一半不到。

　　鸟悄儿的我走了，

　　正如我蔫巴的来；

　　我得了八嗖的招手，

　　磨叽西天的云彩。

　　那泡子边的金柳，

　　是夕阳中的媳妇儿；

　　波光里的倩磴儿，

　　在我的心头汩涌。

　　埋了巴汰的青幸，

　　油了巴叽的在水底赛脸；

　　在康河的旮旯里，

　　我甘心做一把蒿子。

　　那榆荫下的一座，

　　不是蘑菇，是个猫楼；

　　揉希碎在浮躁间，

　　沉淀着贼拉彩虹的梦。

　　嘎哈啊？划拉一把笤帚疙瘩，

　　向青菜贼青那嘎的漫溯；

　　整一兜子星辉，

　　在星辉斑斓里嗷唠两嗓子。

　　但我不能嗷唠，

　　悄悄是滚犊子的笙箫；

　　扑勒蛾子也为我蔫儿了，

　　蔫儿了是这宿儿的康桥！

　　我傻了巴叽地走了，

　　正如我飚的呼的来；

　　我得瑟得瑟衣袖，

　　不带走一嘎达云彩。